Электрика своими руками: Проектируем и собираем однофазный щит в квартиру (часть 2)
Добрый день, уважаемые читатели.
Эта статья является продолжением первой части. Если вы еще не читали первую часть, прошу вначале ознакомиться с ней. В данной статье будет рассмотрено проектирование и сборка щита «своими силами», основываясь на информации из первой части статьи и на конкретном примере с форума.
Детальное проектирование распределительного щита на примере с форума Mastercity
Предлагаю рассмотреть распределение линий на примере темы, которая появилась на форуме во время написания данной статьи — пользователь Алиса Селезнева спросила на форуме Mastercity как ей собрать щиток в квартиру. Пример очень показательный в части проектирования щита:
Итак, исходные данные:
Ниже представлен план квартиры «от застройщика» до перепланировки. Перепланировка предполагает разделение на спальню и зал (к сожалению, рисунка перепланировки нет).
Перечень линий, представленный Алисой, привожу уже в обработанном варианте, в виде таблицы, о которой писал в первой части статьи:
На всякий случай напомню простое правило выбора сечения кабеля и автомата, которое более подробно описано в статье про проектирование линий:
Алиса выбрала себе характеристику С так как в Рязани, где она живет, автоматы с характеристикой B на складах — редкость, их следует заказывать и ждать (к сожалению, это актуально для многих городов в России). Именно по этой же причине многие выбирают именно С, потому что в магазинах их города другого нет. Другая причина — в том, что C стоит обычно чуть дешевле, чем B.
Но при этом есть же важный нюанс — в старом жилом фонде, сельской местности, гаражных кооперативах, то есть там где старая проводка, имеющая большое сопротивление, при коротком замыкании из-за высокого сопротивления проводки ток замыкания может быть недостаточным для сработки автомата с характеристикой C, что наверняка приведет к возгоранию проводки за время срабатывания второго защитного механизма автомата — теплового расцепителя.
21 февраля в 12:35 пожар произошёл в квартире дома № 2 по улице Карла Либкнехта в Верхней Салде. (. ) Площадь возгорания составила 2 квадратных метра, жертв, пострадавших нет. В результате пожара произошло сильное закопчение стен квартиры, повреждена внутренняя отделка, предметы мебели и кухонная техника. Причиной пожара послужило короткое замыкание электробытового прибора.
Очевидно, что при коротком замыкании должен срабатывать «мгновенный» электромагнитный расцепитель автомата и отключать такую цепь. Неотключение автомата, вероятно, произошло из-за того, что ток короткого замыкания оказался недостаточным для срабатывания «мгновенного» электромагнитного расцепителя автомата. Причиной могла стать либо неверно выбранная характеристика автомата, либо завышенный номинал. А, скорее всего, и то и другое одновременно — автоматы С25 на розетки ставит каждый первый первый халтурщик «чтобы не выбивало» (а надо B16 или, максимум, C16).
В целом, в выборе C на все линии в новостройке нет ничего криминального, если, конечно, ожидаемые токи короткого замыкания в вашем щите гарантированно вызовут срабатывание электромагнитного расцепителя автомата — а в новостройках токи замыкания довольно высокие, в отличие от старого жилого фонда.
Распределение автоматических выключателей по УЗО
Итак, линии известны. Теперь необходимо выбрать распределить их по УЗО.
На самом деле, не так принципиально распределять линии. Я предлагаю три простых правила:
Впрочем, вы можете придумать свои правила, удобные вам. Если номинал УЗО выбран не менее номинала вводного автомата, вы можете распределять автоматы по УЗО как хотите. Например, некоторые пользователи форума все освещение предпочитают подключить к одному УЗО, кто-то подключает к одному УЗО все потребители в зонах с повышенной влажностью (теплые полы и розетки санузлов, кондиционеры и т.д.).
Я же предпочитаю смотреть по обстоятельствам, но в общем случае считаю такую схему оптимальной.
Итак, давайте распределим линии Алисы по трем УЗО.
Начнем с освещения. Глядя на план квартиры, можно распределить линии по УЗО так чтобы линии освещения смежных помещений находились на разных УЗО. Таким образом, если отключится освещение в одной комнате из-за срабатывания УЗО, свет будет в соседней и не придется идти к щитку через темноту. Проще начать с основных комнат (кухня, жилые комнаты) и закончить распределением освещения дополнительных помещений (санузел и т.д.):
Данные из таблицы в Excel невероятно удобно представить в виде сводной таблицы — по ней легко будет собирать щит и закупать автоматы. Особенно это актуально для больших щитов.
В качестве примера рядом я привожу настройки сводной таблицы для тех кто ранее не пользовался этим инструментом в Excel:
Затем переходим к розеткам. Постараемся распределить так, чтобы розетки и освещение одного и того же помещения находились на разных УЗО. При утечке в приборе, включенным в розетку, свет в комнате не погаснет.
Для распределения так же удобно пользоваться фильтром на таблицу.
Но опять же, это мое представление об «оптимальном» отключении линий в случае сработки УЗО. Вы можете выбрать совсем другой принцип.
Так же изменим сводную таблицу чтобы знать какие автоматы и в каком количестве закупать для щита:
Итого надо купить 14 автоматов, из них 7 — C10, а еще 7 — C16.
Какого производителя автоматов выбрать?
Предлагаю вам выбрать любого понравившегося производителя из этих — Schneider Electric, Legrand, ABB, Eaton / Moeller, Hager, Siemens (есть так же и другие качественные зарубежные производители (не китай!), но я указал наиболее распространенных в России). В первом приближении их можно считать одинаковыми (по крайней мере, для домашнего электромонтажа). Если вы эстет, выбирайте стандартные серии (например, DX3 у Legrand — но она весьма дорогая), но вполне хватит и «домашней» (например, TX3 у того же Legrand).
Не рекомендую разработанные и изготовленные в Китае изделия, завозимые в Россию и продаваемые под видом «российских» брендов — IEK, EKF, TDM и прочие (тысячи их). Тем более что цена таких «китайцев» в российских реалиях иногда не сильно отличается от цены «домашних» серий европейских производителей.
Мои предпочтения и рекомендации основаны на виденных мной и описанных на данном и других форумах дефектах, отказах и ложных сработках «китайцев» и, с моей точки зрения, низком качестве их изготовления.
Впрочем, на данном форуме присутствуют люди, считающие данные автоматы ни в чем не уступающими европейским производителям, и даже в чем-то превосходящими их, при меньшей цене.
Кроме того, зачастую в небольших городах и сельской местности, в продаже нет ничего, кроме китайской модульной продукции и там выбирать не приходится — лучше уж поставить китай, чем ничего не поставить.
В общем, предлагаю вам самостоятельно найти ответ на данный вопрос.
Алиса же выбрала автоматы качественного европейского производителя — ABB, с чем ее можно поздравить.
Компоновка автоматов и выбор корпуса щита
После того как определено количество и тип устройств, устанавливаемых в щит, необходимо их скомпоновать. В данный щит будет установлено:
Стандартные щитки имеют N реек по 12 одиночных модулей на каждой рейке (есть варианты с 18 модулями на рейку, а так же в фирменных щитках всегда есть 1-2 дополнительных места на рейке «про запас»). Будем рассматривать щит с 12 модулями на рейку.
Опять же, очень удобно пользоваться шаблоном в Excel, на который я нанес «главные» устройства — автомат, УЗМ и три УЗО). Под «вводной узел» в таких щитах я обычно выделяю верхнюю рейку.
Так же сразу думаем чем их соединять — лучше всего для этих целей подойдет двухполюсная гребенка:
Вводной автомат будет подключен к УЗМ, а УЗМ к гребенке гибким проводом ПугВ сечением 10 квадратных миллиметров. Гребенкой подключить не получится так как у УЗМ вход и выход нельзя поменять местами (как у автоматов), а если переворачивать его, то получится некрасиво.
Далее распределяем автоматы, их 14 штук. Уже использовано 10 «посадочных мест», осталось как раз на 14 автоматов:
Группа третьего узо получилась «разорванной на две», но тем не менее, все влезло в щит.
Я настоятельно рекомендую использовать 100% заполнение щита только в случае крайней необходимости. Дело в том, что потом без навыка монтажа, будет очень непросто развести и подключить много проводов. Особенно это актуально, если щит дешевый — в таких щитах производители в последнюю очередь думают над тем, как их монтировать в угоду низкой стоимости.
С моей точки зрения, лучшим вариантом для Алисы была бы такая компоновка:
Но, как я заметил, часто заказчицы-женщины почему-то всеми силами стремятся уменьшить размер щита (в отличие от мужчин). Поэтому, отвечая Алисе в теме, я выбрал именно такой вариант.
Обратите внимание, что у каждой гребенки на схеме есть не подключенные никуда «зубы» (при монтаже их обязательно надо заизолировать, в идеале термоусадкой) — это «резерв» для возможного расширения щита в будущем — потом можно будет легко подключить еще пару автоматов или даже дополнительное УЗО (или двухполюсный автомат). Вот как это выглядит в щите, фото которого я приводил в первой части статьи:
Соединение элементов и сбор щита
Щит можно монтировать как гибким (ПУГВ, ранее — ПВ3), так и жестким (ПУВ, ранее ПВ1) проводом сечением 6 или 10 квадратов в зависимости от номинала вводного автомата (6 — до 32А включительно). Гибкий предпочтительнее так как монтаж им сильно легче, а кроме того, такой провод не стремится «выдернуть» автомат с посадочного места. Но в случае гибкого провода его необходимо оконцевать наконечником, обычно для этого используются наконечники НШВИ, сечение которых выбирается по сечению провода:
Но для этого нужен специальный инструмент, покупка которого ради одного маленького щита вряд ли целесообразна. Как вариант — при покупке наконечников и провода попросить обжать в магазине (но нужно заранее знать длины кусочков) или обжать наконечник клеммой автомата (я против такого способа, но тем не менее вынужден сказать о нем).
НШВИ хорошо зажимается в клемму автомата, но плохо подходит для подключения в эту же клемму вместе с гребенкой. В этом случае следует использовать другие типы наконечников, например, НШПИ (но там вообще без специального обжимного инструмента не обойтись).
Как вариант, использовать готовые соединительные кабели (например, от Legrand — но они не такие уж и дешевые): 
Либо специальные переходники с гребенки на провод.
У приобретенной Алисой серии ABB, автоматы имеют две независимые клеммы на сторону, что позволило ей обойтись без покупки дополнительных аксессуаров.
Вот что в итоге у ней получилось:
Медная шина в однополюсной гребенке внизу разделена на участки, но корпус оставлен один. Так делают некоторые сборщики щитов, но я так не делаю и не рекомендую (т.к. это вводит в заблуждение).
НШВИ обжаты клеммами автоматов, а не инструментом — но что сделать, зато этот способ работает.
Три синие шинки нулевых проводов расположены снизу за проводами нижнего ряда автоматов — они еле влезли так как Алиса купила самый дешевый щит. По этой же причине ей пришлось пропиливать дырочки внизу щита, так как завести провод с изоляцией в щит, не имея специального инструмента для снятия изоляции с кабеля, было бы крайне неудобно.
Не считая этих мелочек, скорее принципиальных для профессионала, щит получился отличный, не правда ли?
А если мне лень самому собирать щит?
На форуме Mastercity есть мастера, которые оптимальным образом запроектируют и соберут вам щит. Заказывать щит отдельно от электромонтажных работ — частая практика, так как на электромонтаж часто нанимают специалистов подешевле (зря, кстати, но уж как есть), а проектирование и сбор щита доверяют профессионалам. Особенно это актуально если щит сложный.
В том числе, проектированием и сборкой щитов занимается и автор данной статьи 🙂
Вот, например, большой, красивый, грамотно спроектированный и собранный щит.
Узнать подробности и посмотреть готовые щиты с ценами можете в его теме.
Уверен что высокий уровень работ этого Мастера, плюс готовые щиты по цене комплектующих вас, вероятно, порадуют.
Заключение
Искренне надеюсь, что данная статья немного помогла тем кто сам решил собирать щит или тем, кто хочет самостоятельно разобраться в данном вопросе.
Следует понимать что архитектур щитов бывает великое множество и в статье представлена лишь одна из них. Разные мастера делают по-разному, я описал свое видение некоего «типового» решения.
Надеюсь, статья была для вас полезной. Спасибо вам за внимание.
Схема электрического щитка для однокомнатной квартиры
Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку.
Не стоит экономить на этом изделии. Первым делом необходимо выяснить, какая в доме система электроснабжения, затем разбейте все точки потребления электричества на несколько категорий.
После этого, если есть такая необходимость, делайте нишу под щиток, ну, а коль нет, то просто просверлите отверстия под крепеж и повесьте его на стену. Монтаж электрического щита
Если у вас эл. В пластиковом или металлическом боксе такие шины устанавливаются в свободное место на изолирующие подставки.
Корпус электрощита. Схема щитка выполнена для трехпроводной электрической сети.
Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю.
Итак, к Вашему вниманию схема распределительного щита для квартиры улучшенной планировки: При таком количестве потребителей электричества должна быть трехфазная сеть в и на вводе, соответственно, трехполюсный автоматический выключатель на 63 Ампера. Однако гораздо удобнее, когда они располагаются друг за другом в такой же последовательности, что и на схеме. Нужные отверстия выдавливаются по перфорированным линиям.
Как собрать щиток для квартиры. Электрощит для квартиры своими руками. Один из вариантов
Нормативные документы и правила по щиткам
Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:
Требования из правил по квартирным щиткам
Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:
Минимальные требования при проектировании распределительного щита
Помимо важности предварительных расчётов, о которых мы говорили выше, при создании схемы щитка необходимо учитывать некоторые нюансы. В целом, они не требуют неукоснительного выполнения, однако при введении в конструкцию во многом повышают её надёжность и удобство эксплуатации.
С одной стороны, нужно стремиться к простоте устройства, с другой, не пренебрегать советами опытных специалистов. В первую очередь это касается разделение подключений на несколько силовых линий. В аварийной ситуации такой подход позволяет быстрее обнаружить место поломки. Важным моментом при нескольких линиях является возможность лишь частичной потери энергообеспечения помещения.
Это правило разделения в полной мере касается и автоматических выключателей. Оптимальное подключение автоматов в распределительном щите выполняется по следующей схеме – каждая комната отдельно. При этом желательно чтобы на линию света и розеток был установлен отдельный автоматический выключатель.
Щиток с цифровыми датчиками
Основное подключение автоматов в щитке выполняется через один центральный выключатель. Не стоит забывать и о приборах с повышенным потреблением энергии – варочных панелях, стиральных машинах и аналогичных. Все они подключаются в сеть через отдельный автомат.
Выбор инструментов
Перед началом монтажа необходимо приобрести самые главные инструменты. В первую очередь нужно приобрести перфоратор. При помощи него выполняется штробление стен. А также необходимо приобрести такие насадки для перфоратора:
Вам это будет интересно Правильный подбор УЗО
Также желательно, чтобы в наличии была болгарка, оборудованная кругом, позволяющим сделать монтаж по камню. Также нужно купить паяльник и универсальный мультиметр.
Штробление стен под проводку
С чего начинать?
Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:
На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:
Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.
Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:
Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.
Попытка переделки схемы домашнего щитка (Вариант 2)
Итак. Дом был подключен к одной фазе и не имел заземления вообще. Проводить на данный момент работы по замене всей проводки не представляется возможным по определённым причинам. Но в связи с незначительной реконструкцией появилась возможность хоть как-то привести в чувство электрику дома и собрать нормальную схему щитка.
Изначально стояла задача на подключение 3х фаз и сборке вводного (уличного) щита. Понимая, что мастер лучше любителя, хотя бы по имеющемуся опыту, я привлёк к этой задаче нашего электрика. Вот результат.
Вводной щит после переделки (вариант 2) – не своими руками
Вот схема вводного щита плюс домашнего щита, после переделки местным электриком (вариант 2):
Схема вводного и домашнего щита после переделки, вариант 2
После осмотра работы у меня возникло куча вопросов. Почему такая схема подключения генератора? Почему многожильные провода, соединяющие автоматику, не в клеммах? Почему отсутствует УЗО (послушал отдельную лекцию про лохов которые его ставят, а потом мучаются). Место под ввод заземления так же отсутствовало. Может уровень специалиста был несоответствующий. Но я понял, что придётся всё опять делать самому.
Некоторые вопросы меня всё же завели в тупик (о них в конце).
Что необходимо знать
Различают несколько разновидностей сетей, а именно:
По способу монтажных работ:
Ориентируясь на первоначальные данные, важно купить техническую арматуру для осуществления установки выключателей, выбрав требуемый вариант соединения непосредственно под собственную электросеть.
Установка однофазной схемы не слишком отличается от монтажа трёхфазного способа. Так, в первом случае к выключателям подают на выход лишь одну фазу, при этом применяют одинарной разновидности выключатели.
Что же касается схемы трёхфазной, то здесь применяются тройного действия выключатели при подсоединении трёхфазного напряжения, либо можно обустроить одинарные на все фазы индивидуально, при однофазном напряжении.
Нормы подключения автомата в щитке согласно ПУЭ
К щиткам и их установке государственные органы предъявляют требования, которые прописаны в ПУЭ и должны отвечать ГОСТу 51778-2001:
Устройство стандартного автоматического выключателя
Для примера воспользуемся выключателем серии ВА47-29, как наиболее популярным коммутационным аппаратом с доступной ценовой политикой. Прежде чем узнать, как правильно подключать автоматический выключатель к однофазной сети, необходимо рассмотреть его устройство.
Автоматический выключатель серии ВА47-29 состоит из следующих элементов:
Трёхфазный автомат имеет схожую конструкцию, но только вместо одной клеммы в нём используется три, изолированные друг от друга.
Способы прокладки электропроводки
Одной из основных характеристик проводки является способ ее прокладки: скрытый или открытый (наружный). Каждый из способов обладает своими преимуществами, которые рассмотрим далее.
Наружная (открытая) проводка
Преимущества открытой проводки:
Особенности монтажа
Скрытая проводка
Преимущества скрытой проводки:
Особенности монтажа
Элементы электрощитка
Квартирный щит состоит из следующих узлов:
Наружный бокс не должен пропускать ток, поэтому лучше покупать модели из термостойкого пластика или металла с полимерным покрытием.
Из каких элементов состоит электрический щит
Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.
Пожарное УЗО
По вводному “пожарному” УЗО. Ток 32 Ампера – это мало. Нужно УЗО или дифавтомат на 40 Ампер, для гарантированной работы. Для УЗО это рабочий ток. Оно не отключит при превышении, но зато останется работать без перегрева. А от перегрузки должны защищать автоматические выключатели. В частности, автомат на вводе на 32 Ампера, перед счетчиком, который фактически включен последовательно с УЗО.
Приглашаю читателей к обсуждению данной схемы домашнего электрощита. Я ведь не истина в последней инстанции, и могу что-то упустить.
Сборка щита
Разработав схему и определившись с комплектующими можно приступать к непосредственной сборке. Тут важно отметить момент, касающийся установки электросчётчика. Как правило, этим занимается контролирующая энергосбыт организация. В ряде случаев, установить счётчик можно и самостоятельно, но для этого необходимо обязательно получить соответствующее разрешение и составить акт.
Монтаж распределительного щита состоит из одиннадцати шагов:
Схема старого электрощита (Вариант 1)
Хочу попросить Вашей помощи и уделить мне немного Вашего времени.
Дом, купленный мной, относительно в возрасте и, что самое печальное, когда он строился, подбор специалистов был ужасен. Схема электроснабжения двухэтажного дома была удручающей.
Старая схема щитка, простейшая (вариант 1)
Схема старого распределительного щитка в доме:
Схема старого щита в доме
Всё ужасно печально и бюджетно. Но больше всего удручает не то, что верхняя “шина” собрана из оголенных кусков провода. А то, что такие щитки в сельской местности (типа Таганрога, не говоря про Вареновку) считаются вполне нормальными. Чего уж там – после двух “пробок” перейти на автоматы – это шик!
К сожалению, фото входного щитка не осталось, но он тоже был собран абы как.
Советы профессионалов
Теперь нелишним будет обратиться к советам, профессиональных электриков, которые помогут более грамотно выполнить расключение электрического щитка и упростить его эксплуатацию.
Устанавливая распределительный щит в квартире или доме, желательно, создать схему всех подключений с понятными обозначениями. Её можно вычертить или распечатать на бумаге и приклеить с внутренней стороны дверцы корпуса щита. Это позволит, в случае аварийной ситуации и отсутствии хозяина, практически любому оперативно выполнить отключение или включение энергии.
Для удобства обслуживания и проведения ремонтных работ все группы проводки внутри распределительного щита группируются по назначению линий. Группировку можно произвести при помощи изоляционной ленты или пластиковых хомутов. На каждую группу крепятся бирки с соответствующими надписями. Ремонтируя проводку не придётся ломать голову над тем – какой провод за что отвечает и избежать неприятных ошибок.
Ещё раз напоминаем о важности правильного подключения автоматических выключателей – проводники ввода заводятся сверху. Для надёжности осмотрите маркировку на устройствах, большинство производителей размещают на них схему правильного подключения и вопрос – как подключить автомат в щитке, отпадает сам собой.
Образцовый щиток
После контрольного запуска, собранного или отремонтированного распределительного щитка он оставляется на несколько часов открытым. При этом нагрузку на сеть желательно повысить до максимума. Через пару часов можно проверить – греются ли компоненты щитка.
При правильной сборке и расчётах повышенной температуры быть не должно. В противном случае необходимо отключать щиток, и искать источник проблемы. Если этого не сделать – короткое замыкание неизбежно.
Примерно один раз в шесть месяцев необходимо протягивать все винты внутри распределительного щита. Это особенно важно при использовании в сети алюминиевых проводов.
Профессионалы рекомендуют не пожалеть трёх мест под установку в щитке модульной розетки. Это позволит подключать к щитку различные инструменты и освещение, полностью обесточив все линии.
Для создания высокотехнологичного щитка распределения, рекомендуется установить в него реле напряжения. Это устройство будет отслеживать показатели сети и в случае критического скачка вверх или падения напряжения автоматически отключит нагрузку. После восстановления номинальных показателей произойдёт включение. Таким образом можно надёжно защитить электроприборы имеющие повышенные требования к напряжению сети.
Устаревшие автоматы – «пробки» Ещё раз обратите на размеры корпуса, как говорилось выше, он должен быть «на вырост» обеспечивая возможность расширения системы. Более просторный корпус снижает взаимный перегрев элементов и повышает срок их службы.
Протягивание креплений контактов можно совместить с уборкой внутри корпуса распределительного щита. Грязь заставляет элементы щитка сильнее греться, а пыль и паутина могут стать источниками коротких замыканий.
CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана
Этажные щиты для коттеджа в процессе сборки
У нас тут в одном посте в комментах даже срач разгорелся на тему того, что лучше: один огромный шкаф на весь дом/коттедж или несколько мелких по этажам. И это дело совпало с тем, что у меня как раз был такой заказ, в котором народ проложил кабели заранее с тем расчётом, что у них будет несколько мелких щитков. Вот эти вот «мелкие» щитки как раз и показаны на заглавной фотке поста в процессе окультуривания бумажками и наклейками. Подробный пост про этот заказ я выпущу позжее (он находится тут), а сегодня будет теория.
Конечно, когда я со стороны своего опыта смотрю на эти щитки другими глазами, мне уже хочется бегать и орать: «Боже! Камрады! Как?! Откуда? Откуда вы берёте эти безумные идеи?!». И правда — ОТКУДА?! Мои версии будут такими: для экономии кабелей (не тянуть всё на первый этаж), для того чтобы если сработал автомат — то бежать не вниз, а на тот же этаж. И ещё для игры в большой дом со стояками (как было в комментах, которые я перенёс в этот пост).
Но… на словах это всё хорошо. Конечно же, кому хочется тащить огромный пучок кабелей в один огромный шкаф? Кому вообще хочется заказывать огромный шкаф? Он же, наверное, стоит адски дорого! А тут — чем плохо — несколько мелких и недорогих щиточков. И автомат ещё будет срабатывать только в них, да?
НЕТ! НЕТ, НЕТ И НЕТ! Мы говорим про домо-коттеджное строительство! То есть, про обычные частные жилые дома (или многоуровневые квартиры/таунхаусы), где максимум что наберётся — три этажа и подвал. И вот в этом случае идея с отдельными щитками этажей даст больше вреда, чем пользы. Сейчас я про всё и расскажу. Как обычно, поделю мысли на подзаголовки.
Про селективность: «Дык ведь автомат в мелком щите сработает же».
Ага! Самое первое, с чего все прямо-таки мечтают поставить мелкие щитки — это то, что они до сих пор считают, что ток течёт по проводам медленно, как мёд или сгущёнка… =) То есть, случится замыкание, и ток потечёт от места замыкания до автомата в этажном щитке, тот сработает — и ток дальше не пойдёт. Ага. Это как мне один тварь-монтажник из электросетей заявил, что автоматы ДО и ПОСЛЕ счётчика ставятся, чтобы тот, который стоит после, счётчик от тока короткого замыкания защищал. Типа будет замыкание, и ток до счётчика не дойдёт. Ну-ну!
Вот, чего обычно городит народ, когда говорит о мелких щитках (я тоже когда-то так делал — вот одна из таких работ):
Схема коттеджа с этажными щитами (плохая)
Из щитка на столбе ввод идёт в какой-то главный щит дома. Из этого главного щита питание распределяется на первый этаж и на мелкие щитки других этажей. Если откинуть глубокие знания, то всё получается логично: есть этаж — и есть для него щиток.
А глубокие знания говорят нам о вот каких вещах:
Оказывается, что ток короткого замыкания (ТКЗ) не течёт как вода, а мгновенно появляется во всей цепи, начиная от питающей подстанции:
Путь тока короткого замыкания (от подстанции)
И этот ток будет мгновенно протекать через ВСЕ автоматы, которые мы наплодили из-за мелких щитков. Вот какая схема у нас получится в лучшем случае:
Большое количество автоматов в схеме с этажными щитами
Тут мы вспоминаем, что ТКЗ в этой цепи течёт одновременно (!) через ВСЕ эти автоматы. А обычно нам дают три фазы с выделенной мощностью в 15 кВт. Это — вводной автомат на столбе номиналом на 25А. Поэтому при таком раскладе даже и говорить о селективности по замыканию вообще никак не получится. Идея с тем, что при замыкании будет отключаться только автомат в этажном щитке — не сработает НИКОГДА.
А в суровых реалиях всё бывает гораздо хуже. Вспоминаем, что тупые энергосети норовят поставить два автомата в щите на столбе (и на сообществе у нас даже есть пост о том, как с этим бороться), а заказчик может поставить ещё и стабилизатор, у которого на вводе есть и свой автомат защиты.
Тогда получится вот такая жесть — аж 5 автоматов!
Версия схемы с этажными щитами и дополнительным автоматом в стабилизаторе
Поэтому одно из основных правил, которое я для себя вынес — это стараться не плодить лишние цепочки автоматов. Например, бороться со сбытовиками и оставлять только один вводной автомат в щитке ВРУ на столбе (и потом менять его на селективный серии S750 DR). Или, если подобрать кабель до стабилизатора такого сечения, чтобы он был под защитой вводного автомата, ставить для отключения стаба рубильник, а не автомат.
И только если вам точно известен ТКЗ и вы можете подсчитать селективность между всей этой цепочкой автоматов — то вы можете наплодить их. Но на номиналах 25, 32 и даже 40-50А это будет почти невозможно.
Про IPM™ и несколько видов питаний.
Это ещё не всё! Кого сейчас удивишь тем, что в доме есть электричество? Вот ты нам подай переключение на генератор (и ещё и автоматическое). А ещё сделай отключение всего лишнего, когда в доме никто не живёт. И желательно с возможностью управлять этим при постановке дома на охранку.
Напоминаю, что для управления питанием в щите я ввёл для своих работ, блога и щитов термин IPM™ — Intellectual Power Management.
То есть, появляется у нас в щите IPM™. Напоминаю ссылку на мои любимые щиты с несколькими видами питания — для коттеджа в Поварово и для коттеджа в Ступино.
Возьмём самую простую задачку. Появился в щите генератор с ручным запуском. И он у нас не будет питать весь дом, потому что слабенький. Вот мы и раскидали наши нагрузки так, чтобы от генератора питалось только наиболее важное — свет, котёл, насос, а остальное (бытовая техника) питалось только от ввода сети.
Вот что у нас получится:
Ситуация, когда разные нагрузки в щите питаются от разных видов питания
Логично? Абсолютно логично! Зачем нам от генератора питать духовку и электрокамин? Нет, всё зависит от конкретного случая и где-то на крайнем севере, к примеру, электрокамин может быть и в приоритете — но я буду его питать только от сети для моего примера.
И теперь оказывается, что эта техника у нас ещё и раскидана по этажам! Например, свет мы питаем от генератора на обоих этажах, а вот розетки питаем частично — только в важных помещениях. У нас получится вот так:
Распределение нагрузок по IPM и этажам
Ну что? Узнаёте задачку из лохматых годов моих щитов? Раньше она выглядела так: «Ой! А мне надо, чтобы в отдельном щите котельной вот это вот было неотключаемое, а это отключаемое. А как же быть?». Сталкивались с таким? Сталкивались, потому что такие вопросы давно пробегали в комментах на блоге и по мылу.
А ведь это ещё и не самое сложное. Хотите посложнее? Вот вам кусочек таблички из щита в Свердловск, который я потихоньку считаю. Зацените ЖЕСТЬ IPM:
Пример реального распределения линий по IPM
У нас три вида питания (сеть, генератор, инвертор) и ещё и кое-что отключается при постановке дома на охранку.
Выпишем те виды питания, которые нужны для линий на втором этаже (это коридоры, санузлы и Кабинет, Балкон, Детские):
Вот на щит второго этажа, если бы он был, нам надо было бы подать аж ПЯТЬ видов питания! РАЗНЫХ! И как это сделать?
Первое, что народ пытается изобретать — это контакторы, которые по сигналам с главного щита врубают и вырубают лишние нагрузки. Но это решение очень быстро натыкается на то, что ввод у нас трёхфазный, и фаза, на которой сидят катушки контакторов, может пропасть, и мы потеряем сразу весь вид питания целиком. Так народ доходит до переключателей фаз, а потом…
Суть идеи с контакторами в том, что в такой «подчинённый» щит тянется только один кабель питания, а нагрузки щита разбиваются на группы через контакторы. По внешним сигналам с главного щита часть контакторов рубят лишнее, когда система переходит от ввода сети на генератор и инвертор. Или когда надо отключить всё лишнее, пока в доме не живут.
…доходит до мысли — а какое питание взять базовым, чтобы его контакторы и переключали? Ну, по идее от генератора: оно работает и при вводе сети и при вводе генератора. А если у нас инвертор? Он же не вытянет через себя всю сеть. Да ещё и трёхфазную.
При этом горькая боль возникает, когда ты видишь что главном щите эти так нужные виды питания выведены на кросс-модули. Бери и пользуйся!
Сборка щита коттеджа: кросс-модули питания
Но видит око да зуб неймёт © — нам их надо как-то подать на щит второго этажа. Как известно, наши люди обожают сами создать себе проблему, а потом сами её гордо решать. А как её решить? Да, блин, в итоге всё приходит к тому, что надо подать все эти виды питаний отдельными кабелями в другой щит. Вот так:
Если появляются этажные щиты, то IPM требуется передавать в них несколькими кабелями
А каждый такой кабель ведь надо защищать автоматом, верно? А в щите для него ставить тоже рубильник (это — непреложное правило: любой щит должен отключаться из него самого же) и кросс-модуль. А ещё и лампочку для индикации того, что питание в щит подано. Чё там в Иван Васильевиче было? По нарастающей: «Три портсигара, три магнитофона. Куртки замшевых. Три. Куртки.» ©
И, спрашивается, НАХРЕНА такое надо? Напоминаю — при этом готовые виды питания в главном щите легко доступны. Может, стоит потратиться на кабели, а не на этих мелких выродков?
Про дешевизну мелких щитков и её обманчивость.
Вот вам один из таких примеров. Это «щиток» котельной и гаража из заказа, про который я напишу чуть попозжее (в Кабаново). В этом «щитке» наложилось всё, что только можно:
Один из этажных щитов с IPM. Видно два комплекта вводов
Вот панеслась: два рубильника, две лампочки, два кросс-модуля. Прикинем навскидку (без точных цен). Рубильники пускай будут по 4 тыр, лампочки по 1 тыр, кроссы по 500 рублей. Получаем: (4+1+0,5)х2 = 11 тыр ПРОСТО ТАК. НА РОВНОМ МЕСТЕ НИ ЗА ЧТО!
Потому что если это было бы в главном щите — то эти компоненты были бы вообще не нужны. А ещё были бы не нужны автоматы на этот щит (2х2 тыр = 4 тыр) и переключатель фаз с его автоматом (1 + 6 тыр = 7 тыр). То есть итого из-за решения сделать мелкие щитки мы просто так в никуда дели 11 + 4+ 7 = 22 тыр.
И это ещё не вся жесть! Корпус этого щита — AT52. Он щас стоит около 22 тыр. Эээ… 22+22 = 44 тыр!
Наши расчёты немного синтетические, потому что корпус основного щита вырастет в размерах. Окей. На том заказе это был ABB 2/5B (23 тыр). Ну был бы в полтора раза больше — ABB 3/5B (26 тыр). Разница в стоимости корпусов щитов 26-23 = 3 тыр. Так как мы забыли ещё начинку CombiLine в увеличившийся шкаф, прибавим 15 тыр ко второму варианту.
Итого общий щит размерами в полтора раза больше прибавит (26+15)-23 = 18 тыр. А только ввод и корпус щита второго этажа сожрал у нас 44 тыр! То есть, если бы мы вообще не делали щит второго этажа — у нас осталось бы 44-18 = 26 тыр.
Сколько там стоит метр кабеля ВВГ(A)нг-LS 3х2,5? Пускай около 70 рублей. Значит 26 000/70 = 371 метр кабеля мы могли бы купить на эти деньги!! Почти 4 бухты по 100 метров! Это покроет всю длину трасс до главного щита с лихвой!
Поэтому это ещё один, третий гвоздь в крышку гроба решения с мелкими щитами. Последний и самый весомый.
Что же делать со щитами в коттеджах и домах? Сводка мыслей.
В общем, теперь вам стало (я надеюсь) понятно то, что из-за того что разные нагрузки в щите могут питаться разными видами питаний и из-за того, что в будущем может понадобиться соблюдать селективность по короткому замыканию (поставить вводной селективный автомат в щите на столбе) лучше не делать кучу мелких отдельных щитков.
Я попробую собрать все негативные косяки в один список:
Вот как-то так. А правила могут быть такими:
И продолжение этого всего читайте в этом посте. Я довыложил историю про объект, по мотивам которого и писал этот пост.
